Bienvenue à la maison de la bougie au beurre et du steak de jupe à 86 $

Jul 14, 2023

Sur la base de plusieurs visites récentes dans des restaurants récemment ouverts, je dois dire que mes repas sont de plus en plus courts, plus chers et plus étranges en ce qui concerne la nourriture. Chez Foul Witch, je me suis régalé de cou de chèvre grillé, tandis qu'à Etrusca, je mangeais des feuilles de pâtes saupoudrées de citron, de lavande et de camomille. Chez Tatiana, j'ai englouti un sandwich au fromage haché recouvert de copeaux de truffes noires. Vous voyez l’idée : de nos jours, de nombreux plats semblent inventés par souci de nouveauté ou parfois carrément d’étrangeté pour Instagram.

Ce qui nous amène à un repas qu’un ami et moi avons partagé le week-end dernier. Le lieu était le nouveau venu Carriage House au 142 West 10th Street, juste à l'ouest de la 4e rue à Greenwich Village. Situé dans un bâtiment en pierre brune construit en 1886 avec une façade modifiée comportant une fenêtre et une entrée cintrée en forme de hobbit, le lieu a été beaucoup de choses au fil des ans. Dans les années 70, c'était le restaurant français Casey's, où Charles Mingus jouait un brunch jazz, puis devint Bar Blanc, The Place on West 10th, puis Lowcountry, suivi de Louro, qui ferma en raison d'une hausse des loyers. Après cela, pendant huit ans, la devanture du magasin est restée une horreur recouverte de papier peint. Pour autant que je sache, cela n'a jamais été une remise à voitures.

Le chef est Jordan Andino du restaurant de tacos philippin voisin Flip Sigi, et les propriétaires incluent Philip Testa de Tao et Chris Maier d'Employees Only. L'endroit a été magnifiquement rénové, avec des globes lumineux suspendus au-dessus d'un bar en marbre blanc agrémenté de vases de fleurs de pommier ; au-delà se trouve une pièce plus grande et plus sombre avec la cuisine visible à travers une fenêtre cintrée. Les arches spectaculaires sont partout.

Mais revenons à la nourriture délirante. La première à arriver est une bougie au beurre : un cube de beurre composé avec une mèche qui dépasse et que le serveur allume avec un Bic en plastique. Il a promis qu'elle fondrait en 10 secondes dans une piscine plongeable, mais cinq minutes plus tard, la bougie brûlait toujours, alors mon compagnon de table et moi avons commencé à gratter la bougie et à étaler le beurre sur le pain fourni. Le beurre était délicieux et la corbeille à pain glorieusement gratuite.

Le repas fut aussi surprenant que la soirée se déroulait. Vint ensuite un trio de toasts garnis de gelée de baies et de cacahuètes concassées. Au prix de 17 dollars, il s'agissait peut-être simplement d'un coûteux sandwich au beurre de cacahuète, sauf qu'en dessous se trouvait une couche de mousse de foie de poulet. Si j'avais été enfant dans une cantine d'école primaire, je l'aurais échangé avec un camarade de classe contre autre chose.

Les plats sont divisés en petits, moyens et grands ; et quand ils disent petit, ils veulent dire petit, incluant cinq pavés de pommes (5 $ à 9 $). Ces portions de pommes de terre en couches de la taille d'un petit doigt constituent moins d'une seule bouchée chacune. Nous avons essayé trois garnitures : pétoncles à la crème fouettée au citron, émincés de champignons avec des copeaux de ricotta salata et thon au sésame et nori. Il m’est venu à l’esprit que cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de restauration lilliputienne dans laquelle tous les composants d’un repas sont miniaturisés et les convives utilisent de minuscules ustensiles.

Nous avons dégusté une énorme salade (27 $) de tomates anciennes mûres juteuses, de haricots verts, de ricotta friable et de laitues nappées d'une belle vinaigrette. Mais des formes roses amorphes s’accrochaient aux côtés de la salade comme des nuages ​​​​d’orage mutants planant autour du sommet d’une montagne. Les nuages ​​se sont avérés être du yaourt fouetté avec des tomates séchées. Nous avons adoré et mangé chaque morceau.

En fait, j'avais choisi ce restaurant parmi des dizaines d'autres qui avaient ouvert récemment parce qu'il y avait un steak au menu pour 86 $, et je me demandais : cela en valait-il la peine ? Plus précisément, il s'agissait de 12 onces de steak de jupe wagyu, ce qui semble sophistiqué jusqu'à ce que vous réalisiez qu'un steak de jupe est une coupe de bœuf généralement provenant du diaphragme de la vache et peut donc être dur, malgré sa grande saveur. Mais le fait qu'il s'agisse de wagyu ne le rendrait-il pas automatiquement tendre ? Eh bien pas dans ce cas, où chaque bouchée comprenait un goût de croûte bien saisie associé à une grosse liasse de bœuf qui demandait beaucoup de mastication. Donc non, ça n'en valait pas la peine. (C'est une valeur aberrante dans le menu, dont le prix est presque le double du deuxième plat le plus cher, le peri peri bird, qui coûte 45 $. Mais comparé à la bande de wagyu de trois onces de, disons, Bowery Meat Company pour 98 $, ou au wagyu qui commence à 34 $ l'an. once chez Cote, ce n'est pas très cher dans le monde du wagyu.)